一）、光线和暴光胶片/感光传感器。
胶片的主要参数是指胶片的感光度，用iso值来标示（international standardsorganization的简称）。iso值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。
光圈。相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成。
相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。
在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.
4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值。
每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。
快门。当然主要是指快门速度。上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。
现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短。
的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。
光圈和快门的关系。
光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以。
搭配比较快的快门速度。（二）、相机的操作模式。
现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。这和传。
统的相机基本相同。
手动模式。并非所有的相机都可以。选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。
你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。
半自动模式。
很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模。
式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。
情景模式或者叫特殊题材模式。
其实这种模式现在很流行，在canon g3、g5，olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想。
的多。(三）景深。
有时候可以看到一些**的主体和背景都很清晰，也看到过只有主体清晰，而周围失。
焦的**。要产生这些效果，就要涉及到景深的问题。
当选择比较快的暴光速度时，通常我们需要采用比较大的光圈，这时景深就会比较短，相片的清晰范围会比较小，有些景象可能就会比较模糊；而如果把快门速度调慢，那么光圈可以调小，这时也有可能会使画面中默写杂乱的你不要的部分显现出来。因此如何控制。
景深问题是摄影中的一个初步而又重要的技术。
概念。简单说，景深是相片景象的清晰范围。理论上说，只有处于对焦平面的物体才是清晰的，但由于肉眼的辨别率，所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。
景深的相关因素。
1.镜头的焦距。
镜头的焦距不同，景深就会产生不同。长镜头可以产生比较短的景深效果，短镜头可以产。
生比较长的景深效果。
2.光圈。一般来说光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长。
3.镜头距离主体的距离。
距离主体越近，那么景深就越短。反之亦然。
景深的范围。
一般而言，如果使用不是很特殊的镜头，景深的范围可以包括对焦平面前方的1/3和后方。
的2/3的部分。（四）构图。
现代的高科技可以使对焦，测光，暴光完全由相机的电脑芯片控制，但只有构图还是。
需要我们自己来完成，电脑在聪明也不能智能化到自己选择景色。
三分法原则。
传统的构图原则，在美术上也是几百年的准则了。该原则主张主体不要放在画面的**。在这个原则下，我门可以把一张相片分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放。
在其中的某个交叉点上。例如当你要拍摄某个特写时，你可以把你最要表现的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某个交叉点上。如果是范围较大的风景照，可以把地平线。
或海平面置于上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表现什么主题。
前景。如果**的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的颜色不理想时，可以或减少背景的。
范围或在其中增加入前景。
1.一般而言，前景的表现总是比较清晰，尤其在拍摄建筑物时，通常使用比较清晰的前景，这时可以使用比较小的光圈和广角镜头。
而现在我们很流行表现一些花朵叶子昆虫等微距效果的相片，拍摄这些自然体时，很多时候都是虚化背景，其实也可以尝试虚化前景，使用大光圈和远距镜头来表现，会由意外的。
效果。（可惜我现在不能贴图）
2.前景的选择往往是仁者见仁，每个人的审美观不同。但一般来说，前景的选择不能太大，太美太亮丽，否则难免给人主题不明确或喧宾夺主的感觉。但如果前景太暗，有时又会对。
主体的衬托不够，这个问题大家自己琢磨吧。
不要入俗套。
其实这只是很原则很基本的理论，构图千万不要落入俗套，也不必死板的照这些原则。
去做，否则所有的**看上去就差不多了。
还有很多构图的小技巧，也不是我学的教科书上都能提到的，那是大家自己去体会的了。有机会的话愿意和大家交流。但是有一点，对于初入门的朋友，在打破这些规则之前，建议先在这些规则之下好好练习，练熟了以后再有所突破和创新会更容易成功。
五)镜头。镜头是照相机最主要的部分之一，也可以说是相机的中心元件。我这里只讨论35mm的规格的相机的镜头。
相机的镜头由多组光学镜片组成。包括凹透镜和凸透镜。好的镜头需。
要有高解析力（指表现细节的能力）和好的反差（指表现明亮层次感的能力）。在某种程度上来说，主体在画面上的大小可以由镜头来控制。当相机固定于一点时，我们所观察到的景象范围取决于镜头的焦距长短，当用15mm的超广角镜头将一大片风景收入眼底时，600mm的超望远镜头在这一点只能看到树上的一只老鹰。
我们平时可以买到的镜头由很多种，从鱼眼镜头，广角镜头，超望远镜头，微距镜头，变焦镜头等等，不过对于现在大多数普通的数码相机用户来说，由于镜头不可更换，而且由于价钱太昂贵，所以。
备一堆镜头的可能不大，大家作为基础了解了解吧。
对于长镜头和短镜头之间的主要差别，其实就在于视角的不同（也就是所能包括入画面的范围的不同）。例如15mm的超广角镜头的视角为110度，而600mm的超望远镜头的视角只有4度。另外28mm、50mm、105mm、200mm的镜头的视角分别为75度、46度、23度、
12度。标准镜头。
在35mm规格的相机中，50mm到55mm的镜头被成为标准镜头，它的视角在45度左右，和人一个眼睛的视角差不多。因此使用这种镜头所得到的效果会很自然舒适。
广角镜头。焦距不到50mm的镜头都可以成为广角镜头。而小于20mm（包括20mm）的镜头可以成为超广角镜头。短焦距的镜头可以得到比较广阔的画面，当你退无可退而又要得到更大范。
围的景色时，广角镜头会很有用。广角镜头具有以下几个特性：
1.视角宽阔可以得到比标准镜头更大范围的景色。28mm的镜头的视角为75度，和人双眼。
的视角相当。而使用15mm的镜头视角可以增大到110度。2.长景深用广角镜拍摄时，可以让前景到背景都达到比较清晰的程度。
3.线条会出现扭曲当用广角镜仰视或俯视拍摄时，**中的线条会由近到远汇合。当镜头。
向上拍摄某建筑时，会产生建筑向后倒的感觉。4.夸大的透视效果关于透视的问题后面说。5.画面边缘会被拉长由于球性玻璃的特性所决定。
望远镜头。焦距大于60mm的镜头都可以称为望远镜头，最大的据说有2000mm，呵呵，没见过。它具有。
以下特性：1.视角窄只能看倒一小部分的影象，所以可以排除一些你所不想要的东西，更突出主体。
2.浅景深和广角镜头相反，望远镜头的景深比较短，如配合大光圈，背景的虚化会非常强。
烈。3.压缩的透视效果同样放在后面说。
4.放大影象当你进无可进时，使用望远镜头可以使主体进一步放大。
变焦镜头。现在很多的数码相机都是变焦镜头，流行的是3倍到12倍不等（不算数码变焦）。变焦镜头使用便利迅速，但往往也有其缺点，普通的变焦镜头往往影象的素质会比较差，对。
一些很专业的人士来说不太适合，我的肉眼凡胎是不易辨别的。
还有一些特殊的镜头，包括反射式镜头，增倍镜，鱼眼镜头，透视控制镜头等都不常用，不多说了，如果大家愿意我们后面讨论。但还说一种，就是微距镜头，因为现在数码相机上表现微距功能的相片非常流行。数码的微距功能往往是通过变焦镜头来实现的，但真正的微距镜头，要能够在很近的距离下对焦，并能形成至少1/2大的主体（0.
5倍的放大倍率），甚至更严格的说法是要求得到和主体相同大的影象（1倍的放大倍率）才能算是微。
距镜头。透视效果。
最后说下透视效果。超望远镜头可以让人觉得景物变近了，而且远物之间的距离似乎很近。超广角镜头则相反。
然而事实上，透视效果主要取决于相机和主体的距离，当镜头在一个相同的位置，使用600mm和使用50mm的镜头时，如果将**的中间部分放大，会发。
现相同的透视效果。
前面曾提到广角镜头和望远镜头的透视问题。广角镜头可以产生夸大的透视效果，让画面中的物体变的比较疏远。离镜头近的物体变的比正常的要大，成为画面上最突出的地方，远的物体则被“往后推”，变的比肉眼见的要小。
反之望远镜头可以产生压缩的效果，让各个物体间产生比肉眼看到的更为贴近的感觉，产生密密麻麻的效果。
六）光线。光线在摄影中是一个重要的课题，也是一个难点。我总觉得这部分很难说，而且这部分是各有各的看法的，有问题大家讨论讨论。
光线有很多参数：质感、方向、光源、颜色等。这里主要讨论在摄影时如何控制修正补强光。
光的一些物理知识大家自己去翻物理书。
吧。光的质感。
在户外，光的质感主要受太阳，云层，大气状况等情况左右。
1.硬调光。
光线主要来自某一小光源（闪光灯，五遮拦的灯泡，直射的太阳等）时，一般为硬调光。硬调光的特点往往是效果很强烈，反差很大。主体一般会有很明确的影子，相片上明。
暗两块的大部分细节可能会因为光线太强而消失掉。
2.软调光。
大而扩散的光源（清晨的日出，阴云的天气）所发出的光称为软调光。其特性为没有明确的方向性，反差比较弱，即使有影子也比较淡。不会带给人很强烈的视觉冲击，但可。
以很好表现相片中的各个细节，适合于记实性**和人物照。
3.雾。雾是空气中悬浮的粒子，就好比在镜头前加上了滤镜，会降低反差柔和色彩。使整体。
看上去更柔和。但同时也会降低清晰度。
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